Баварская зима — это бесконечные многолюдные рождественские ярмарки, густой запах глинтвейна, елочные базары с идеальными, иголка к иголочке, рождественскими красавицами всех калибров. Морально мы были готовы ограничиться походами по музеям, магазинам и пивным Мюнхена, ведь зимняя погода может отбить охоту к дальним экскурсиям и прогулкам под открытым небом. Но приземлившись в середине декабря среди зеленых баварских лугов, покрытых быстро тающим на солнце инеем, мы поняли, что отказываться от традиционных для этого региона экскурсий по замкам и озерам не стоит. Особый, обязательный и не зависящий от погоды маршрут — мемориал концлагеря Дахау.

Озеро солнечного эха

Отчаянное солнце бьет в глаза, и сквозь солнечную дымку между нарядных белых домиков показывается изумрудный край озера Кенигзее.

В окрестностях Мюнхена много больших и маленьких озер, но жалеть о потраченных на дорогу трех часах (поездом на Зальцбург доезжаем до Фрайлассинга, это почти на австрийской границе, потом местной электричкой до Берхтесгадена, откуда до озера еще минут 15 автобусом №?841) не приходится. Тем более немецкие железные дороги — радость туриста. Разветвленная сеть, понятный сайт, короткие стыковки между поездами на популярных туристических маршрутах, удобные вагоны и чистые туалеты. Отдельная благодарность — за популярный групповой «баварский билет», позволяющий недорого (33 евро на сутки для трех человек, 43 — для пятерых) пользоваться без ограничения всеми видами транспорта в пределах Баварии.

Озеро Кенигзее зажато между гор на высоте 600 метров над уровнем моря. Третье в Германии по глубине (до 200 метров), по чистоте оно в лидерах («Из него можно пить, но лично я рекомендую вам хорошую пивную», — шутит гид). Недаром уже более ста лет, с 1909 года, плавать здесь разрешено только электромоторным и весельным плавсредствам. Туристы сразу устремляются к кораблику, чтобы добраться до живописного полуострова с церковью святого Варфоломея. Зимой это конечная точка водного маршрута.

Кораблик отчаливает, туристы приникают к окнам, фотографируя головокружительные пейзажи, и вскоре капитан уже выруливает к точке, где слышно знаменитое местное эхо — многократное и необыкновенно чистое. Когда-то здесь демонстрировали семикратное эхо от выстрела, сегодня капитан достает трубу. В ожидании чуда замолкают ревущие младенцы, прекращают возню собаки (немцы — известные собачники, отправляющиеся с четвероногими друзьями и на озеро, и в пивную). Звучит короткая мелодия. Звук, отражаясь от отвесных скал, эхом повторятся еще дважды.

Гид рассказывает про местные достопримечательности: справа впереди у нас третья по высоте в Германии гора Вацманн, 2713 м, слева на скале — Кельштайнхаус, или «Орлиное гнездо» — летняя резиденция Гитлера, подаренная ему товарищами по партии на 50-летие в 1938 году. К сожалению, экскурсионные автобусы в «Гнездо» отменяют уже в октябре — шестикилометровую горную дорогу на высоту 1843 м в зимнее время считают небезопасной.

Эти места Гитлер облюбовал еще в конце 20-х, здесь, в курортном местечке Оберзальцберг, он снимал, а потом и выкупил шале Берггоф (взорвано по решению правительства Баварии 30 апреля 1952 года, в годовщину смерти Гитлера). Неподалеку обзавелись недвижимостью и другие высокопоставленные нацисты, в том числе Геринг и Борман.

Дорога до церкви Святого Варфоломея занимает около 35 минут, которые пролетают незаметно. Живописная постройка XII века своими приметными красными куполами-луковицами обзавелась в XV веке.

От церкви и ресторана указатели показывают несколько пеших маршрутов разной сложности и продолжительности, куда и устремляются наши попутчики. Но у нас другой план. И хотя декабрьское солнце греет слабо, а питаемое ледниками озеро и летом не прогревается выше +15 градусов и не популярно у любителей купания, мы по заведенной в прошлом путешествии по Нормандии традиции купаемся. Живописные берега и изумрудная вода температурой +5 градусов обеспечивают купальщикам прекрасные кадры и множество лайков в соцсетях.

Бонусом для нас в Берхтесгадене стала настоящая баварская рождественская ярмарка, где в отличие от туристического Мюнхена колоритных аборигенов оказалось больше, чем приезжих.

«Они пришли за мной»

До городка Дахау городская электричка по линии S-2 довозит минут за 20. Автобус №?726 до остановки Memorial Site едет 15 минут, петляя по чистым улицам с нарядными фасадами домов и ухоженными палисадниками.

Вход в мемориал бесплатный, но не пожалейте 3,5 евро за аудиогид (есть и на русском языке). Материалов в нем на несколько часов, но ограничиться проходом по основным пунктам экспозиции не получается. Сперва, послушав базовые сведения, начинаешь открывать новые и новые дополнительные файлы о предпосылках создания и истории этого одного из первых и главных концлагерей на территории Германии. Потом углубляешься в воспоминая бывших узников — после бесстрастного голоса диктора звучат голоса стариков, на себе испытавших каток тоталитарной машины.

Первые узники, в основном это были политзаключенные, социал-демократы и коммунисты, прибыли в лагерь в 1933 году. С 1934 года здесь проходили подготовку офицеры СС из других лагерей Третьего Рейха.

После «Хрустальной ночи», антиеврейских погромов 1938 года, здесь оказалось и около 10 тысяч евреев, но их из «политического» и «трудового» лагеря Дахау обычно отправляли в лагеря уничтожения.

Вполне невинная фраза, Arbeit macht frei, «Труд делает свободным», стала по приказу руководителя системы концлагерей Германии и второго коменданта концлагеря Дахау Теодора Эйке символом созданной нацистами карательной системы. Через проходную со знаменитым лозунгом проходим на площадь для перекличек. В годы существования лагеря здесь собирали по 40 тысяч узников. Сегодня тут сотни туристов и множество групп немецких подростков, которые без особых одергиваний сопровождающих их преподавателей прекращают смешки, вынимают наушники и погружаются в историю.

Перед музеем, расположенным в здании администрации лагеря, открытый в 1968 году монумент в память о 250 тысячах узников и 70 тысячах жертв концлагеря Дахау.

На барельефе справа — разноцветные треугольники, символы нашивок, которые носили узники (красный — политзаключенные, члены профсоюзов, красный перевернутый — шпионы, пленные, черный — «асоциальные элементы», алкоголики, бездомные, тунеядцы и т.п.). Гид предупреждает, что на мемориале нет зеленого треугольника (им отмечали уголовников) и розового, который носили гомосексуалисты. Символический розовый мраморный треугольник появился только недавно — в музее комплекса. Здесь корни европейской толерантности становятся понятнее: популярное в нацистской Германии заявление вышеупомянутого Эйке «терпимость — признак слабости» стоило жизни десяткам и сотням тысяч.

Специализация лагеря — медицинские эксперименты на людях, которые проводил доктор Зигмунд Рашер. Для многих узников эти опыты в бараке Х стали смертельными.

В мемориальном комплексе сохранили здания всего нескольких бараков, тюрьмы, небольшое и добротное здание крематория. Погружение в рассказ аудиогида настолько вырывает из реальности, что в какой-то момент отвлекаешься от плана и просто переходишь из помещения в помещение под мрачные истории о быте узников и их попытках выжить. Одна, вторая, третья отделанная кафелем комната… Где выход? И куда меня вообще занесло? И надпись в плане: «Газовая камера»…

Среди самых известных узников Дахау — протестантский пастор Мартин Нимеллер, чьи стихи переведены на десятки языков и стали символом осознания целыми поколениями того, что именно с нашего молчаливого согласия творятся несправедливости и совершаются страшные преступления:

«Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.
Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать».

http://news.tut.by/culture/478631.html